Chianti 300 Yıl Sonra Yükseliyor
18. yüzyılın başlarında, susuz İngiltere'ye sahte Chianti şarabı satışı o kadar yaygın hale gelmişti ki, yerel tüccar soyluları harekete geçmek zorunda kaldı.
Üç yüz yıl önce Cumartesi günü, Toskana Büyük Dükü Cosimo III, chianti şarabının sadece Floransa ve Siena'nın Rönesans güç merkezleri arasında belirlenmiş bir alanda üretilebileceğini bildiren bir kararname yayınladı.
Dünyanın yasal olarak uygulanabilir ilk şarap temeli doğmuştu. Medici dükünün kararnamesi, yılda 35 milyon şişe chianti classico üreten 70.000 hektarlık (175.000 dönüm) bir alan tanımladı.
Bunların yüzde sekseni 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor ve bölgenin itibarı 1980'lerden bu yana yükselen bir eğri üzerinde duruyor ve şarap hacıları için bir mıknatıs haline geliyor.
Enoteca Falorni şarap barı ve Chianti'deki Greve'deki tüccardan bir bardak classico riserva'dan yudumlayan Diya Khanna, gezisinin göz açıcı olduğunu söyledi.
“Kanada'da chianti'yi bir tür şarap olarak düşünüyorsunuz, ancak buraya gelirseniz bunun gerçekten ne olduğunu öğreniyorsunuz. Çok çeşitli tarzlar var, ”diyor Berlin merkezli Kanada AFP'ye.
“Denediğimiz tüm classico'lar, sonunda gerçekten, gerçekten güzel bir şekilde biten pürüzsüz bir şarkı gibi bu yumuşak kadifemsi cilaya sahipti.”
Marka karmaşası
Chianti classico üreticileri, aranan, coğrafi olarak kısıtlanmış şarapları ve Toskana'nın diğer bölgelerinde yapılan daha az seçkin basit chianti arasındaki fark konusunda tüketiciler arasında uzun süre karışıklık yaşadı.
2010 yılına kadar, 1716 kararnamesi ile tanımlanan kalp bölgesindeki bir üretici her ikisini de üretebilir. Ancak bu uygulama, classico markasını ve ticari marka siyah horoz logosunu güçlendirmeye yönelik önlemlerin bir parçası olarak yasaklandı.
Genellikle daha hafif ve daha az pahalı olan sıradan chianti, 1970'lerin İtalyan trattorias'ının zımba mumluğu ile ilişkili - `` fiyasko '' olarak bilinen hasır sepete yarım sarılı bir şişe.
16. yüzyıldaki papalar, chianti'lerinden keyif aldılar.
Ancak yuvarlatılmış gemi, kalitenin bazen miktar için feda edildiği, ihracata dayalı bir patlama ile bölgenin uluslararası imajına verilen hasarın sembolü olacaktı.
Rugby seven şarap makinesi
1716 kararnamesinin altında yatan fikir, Toskana'nın topraklarının ve ikliminin yüzyıllar boyunca tesadüfen bir şekilde yerel bilgi birikimi ile birleşmiş olmasıydı.
Üç yüzyıl sonra, bu fikir hala chianti classico üreten eklektik karakterler arasında hala geçerli.
Ancak, belirli topraklar, maruziyet ve irtifa tarafından yaratılan varyasyonlara da yeni bir vurgu var - şarap uzmanlarının belirli bir sitenin "teröristi" olarak adlandırdığı bir şey.
Trim sakalı, jile ve akıllı süet botlarıyla Marco Mazzoni, Giorgio Armani'nin giydiği bir beyefendi çiftçisine benziyor.
Ancak Greve dışındaki küçük Corte di Valle mülkünün sahibi, sangiovese üzümlerini cazip şaraba dönüştürmek konusunda ısrar ediyor.
“Zemin taş ve kayalarla dolu” diyor. “Üzümler büyümek ve gelişmek için acı çekmek zorunda. Sizi terletiyor. ”
Vadinin diğer tarafındaki Querciabella'da, ragbi seven şarap üreticisi Manfred Ing’in tarzı, cesaretle tombul sangiovese meyvelerinin hasatını denediğinden daha fazla şort ve yürüyüş botu olduğunu söylüyor: 2016 hatırlamak için bir vintage olabilir.
Querciabella, classico üreticilerinin Fransa'daki Burgundy modelindeki belirli mikro bölgelerden gelen tek üzümlü şaraplarını etiketlemelerine izin verecek kurallarda bir sarsıntı için öncülük ediyor.
En iyi Burgundies gibi, Querciabella organik olarak ve biyo-dinamik prensiplere göre yetiştirilir. Gübre kullanımı bile vegan Sebastiano Castiglioni'ye ait bir mülkten kaçınıyor.
Güney Afrika doğumlu Ing, “300 yıl daha burada hala chianti üretmek istiyorsak, roket ve yaban hardalı gibi kış mahsullerinin bağ toprağını yenilemek için nasıl kullanıldığını açıklıyor. yapay gübrelerin yokluğu.
Hamile sabır
Bir zamanlar erkekleri koruduktan sonra, 300 yılda değişen bir başka şey de, alkışlanan bazı chianti classico'ların şimdi kadınlar tarafından yapıldığıdır.
Aile çiftliğini canlandırmak için 2000 yılında şarap için iç çamaşırı işinden vazgeçen Susanna Grassi “Küçük ama büyüyen bir kulüpteyiz” diyor.
Grassi’nin dokuz hektarlık arazisi “I Fabbri” (“Demirciler”), ısı seven sangiovelerin olgunlaşacağı sınırın yakınında 680 metreye (2.230 feet) kadar çıkıyor.
Grassi'nin güçlü, yapılandırılmış şarap yapma seçeneği yoktur. Bunun yerine vurgu zarafet ve incelik üzerinedir - Toskana'nın kadın şarap üreticilerinin araba kullanmaya yardımcı olduğunu düşündüğü saf sangiovese ifadesine doğru bir eğilim.
“Sanırım şarap söz konusu olduğunda kadınların farklı bir duyarlılığı var,” diyor AFP'ye. “Belki de hamilelik bize nihai sonucun“ bello ”(güzel) olacağını bilerek beklemeyi öğretir.”
